Le cintre gravel est l’un des trois points de confort sur le vélo, avec la selle et les pédales. Alors, pourquoi ne pas l’optimiser ?
Que ce soit pour gagner en stabilité sur les chemins, trouver une position confortable sur de longues distances ou simplement avoir une prise en main plus naturelle, les bénéfices sont nombreux. Encore faut-il choisir le guidon gravel adapté à votre pratique.
Ça tombe bien, c’est tout l’objet de ce guide !
⚡ Mon avis en 30 secondes
En gravel, le cintre, c’est avant tout une histoire de pratique, pas de mode.
Plus vous roulez sur les chemins, plus vous avez intérêt à partir large et évasé pour gagner en stabilité et en contrôle. Plus vous êtes routier, plus vous restez proche d’un cintre de route classique, étroit et avec peu de flare.
Le carbone fait gagner quelques grammes et filtre un peu mieux les vibrations, mais l’aluminium reste fiable et bien plus accessible.
Mes trois repères selon votre profil : un modèle accessible pour débuter, un cintre route et roulant, et une référence tout-terrain plébiscitée. Vous les retrouvez en bas de l’article.
Le guidon gravel : vraiment différent ?
À vrai dire, les différences ne sont pas si flagrantes que ça au premier coup d’œil.
Par contre, une fois entre les mains et sur le terrain, ce n’est plus la même chose ! Alors, qu’est-ce qui change entre tous ces cintres ?
Quelle largeur de cintre gravel choisir ?
C’est là, la principale différence visuelle : le cintre de gravel est plus large !
Là où en vélo de route un guidon de 42 cm est considéré comme large, en gravel c’est plutôt le minimum.
Alors, à moins de ne faire que de la route ou du chemin bien lisse, je vous conseille de partir sur quelque chose de plus large…
Mais pour quelle raison ?
Tout simplement parce qu’avec un guidon plus large, votre vélo sera plus stable. Ce n’est pas pour rien qu’en VTT, les cintres sont très larges.
Contrairement au vélo de route, on roule aussi sur des chemins et quand on roule sur la terre, ça bouge !
Alors, pour éviter de vous retrouver avec un vélo qui dévie à chaque aspérité de la route, montez un guidon large pour stabiliser l’avant de votre vélo. Vous éviterez la sensation de rodéo !
Vous trouverez toutes mes recommandations pour choisir votre cintre selon votre pratique un peu plus bas dans cet article.
Comment bien mesurer la largeur de votre cintre ?
Avant de commander, encore faut-il savoir comment se mesure un cintre.
La règle de base : on mesure la largeur d’axe à axe, c’est-à-dire d’un centre de tube à l’autre, en haut du cintre (au niveau des cocottes). C’est la mesure que vous retrouvez sur la quasi-totalité des fiches produit.
Pour savoir quelle largeur vous conviendrait, partez de la largeur de vos épaules, mesurée d’une articulation à l’autre. En gravel, on aime ensuite ajouter quelques centimètres pour gagner en stabilité, surtout si vous roulez beaucoup sur les chemins.
Et n’oubliez pas le flare : un cintre annoncé en 44 cm aux cocottes peut facilement dépasser les 50 cm bout à bout en bas. C’est justement ce qui vous donne ce levier et cette stabilité une fois les mains en bas.
💡 Astuce terrain : si vous hésitez entre deux largeurs, prenez la plus large et, si besoin, raccourcissez plus tard. L’inverse n’est pas possible !
Rond, compact ou anatomique : quelle forme choisir ?
Tout comme en vélo de route, il existe plusieurs types de formes. Voici un petit récapitulatif des grandes familles :
- Rond : c’est le guidon le plus classique, il est très profond et très haut, ce qui vous amène à avoir une position très agressive. À choisir si vous êtes un compétiteur !
- Compact : moins profond et moins haut, il est plus polyvalent et vous met dans une position moins agressive. C’est le standard, parfaitement adapté au gravel.
- Anatomique : il reprend la forme du compact, à la différence que le tube pour poser vos mains sur le dessus est aplati. Le confort est bien meilleur surtout si vous utilisez la position main en haut du cintre.
Mis à part la forme “rond” plutôt adapté pour une pratique sportive, je vous recommande le compact ou l’anatomique !
Bon attention, maintenant on entre dans les caractéristiques techniques pleines d’anglicismes, ne vous inquiétez pas, je vais faire le traducteur.
Le flare : l’évasement qui change le pilotage
Ah, le flare, ce mot qui ne veut rien dire… Enfin si, ça signifie évaser en anglais !
Le flare, c’est donc l’évasement. Pour faire simple, c’est la différence de largeur entre la partie basse du guidon (là où vous pouvez poser vos mains au plus bas) et la partie haute (là où sont positionnées les poignées de freins).
Par conséquent, plus le flare est élevé, plus le guidon est large, mais attention, il y a une subtilité !
Certaines marques considèrent la largeur par rapport au haut du cintre, alors que d’autres marques vont la considérer en bas.
Voyez-vous le problème arriver ?
Imaginons que vous commandiez un guidon en 50 cm.
Marque A (mesure entre les poignées de freins) : il fait bien 50 cm, mais au niveau des cocottes, si vous avez un flare important, il peut mesurer beaucoup plus (plusieurs centimètres).
Marque B (mesure à la plus grande largeur) : il mesure bien 50 cm de large au maximum.
Pensez donc à bien lire la fiche produit avant d’acheter votre guidon gravel !
Le reach : la profondeur du cintre
Le reach, c’est la profondeur du cintre.
Plus sa valeur est élevée, plus vous serez couché sur votre vélo. Que ce soit au niveau des cocottes ou des mains en bas.
Un reach important, c’est bien si vous cherchez la vitesse et l’aérodynamisme, mais en gravel, on cherche plutôt le confort, donc un reach relativement faible.
Le drop : la hauteur du cintre
Le drop, c’est la différence de hauteur entre le haut du guidon et le bas.
Plus le drop est important, plus votre position main en bas vous rend aérodynamique. Cela n’a d’intérêt que si vous cherchez la vitesse à tout prix.
En gravel, privilégiez un drop plutôt faible pour changer facilement de position et surtout avoir une position plus naturelle main en bas du guidon.
La matière : aluminium ou carbone ?
J’ai failli oublier de vous parler de la matière, eh oui, ça a son importance !
Il existe deux types de matériaux : l’aluminium et le carbone. Pourquoi choisir l’un plutôt que l’autre ?
D’une part en raison du poids. Le guidon est un composant assez grand, il n’est donc pas rare de voir une différence de 100 à 200 grammes en faveur du carbone.
Mais outre le poids, le carbone offre une certaine flexibilité (et encore…), c’est surtout au niveau de la filtration des micro-vibrations qu’on sent une légère différence, surtout le buzz de la route bitumée généré par les crampons des pneus.
Alors attention, on met souvent en avant la fragilité du carbone, mais à mon avis ce n’est plus à prouver. Beaucoup de personnes roulent avec des cadres et des composants en carbone, si c’était si sensible, on en verrait des photos partout sur les réseaux.
Mon vélo de route possède un guidon en carbone, pareil pour mon VTT, et depuis les quelques années que je les ai, je n’ai jamais eu le moindre souci.
Donc si vous devez choisir entre les deux, la principale différence, c’est le poids et le prix !
Le carbone vous tente ? On a comparé les 5 meilleurs cintres gravel carbone pour vous aider à trancher.
Et le cintre plat (ou droit) sur un gravel ?
C’est une question qui revient souvent : peut-on monter un cintre plat (ou guidon droit) sur un gravel, plutôt qu’un cintre cintré classique ?
Oui, techniquement rien ne l’empêche, et certains gravels « orientés aventure » ou destinés à un usage urbain sortent même d’usine avec un guidon plat.
L’intérêt ? Une position plus droite et plus relax, une prise en main qui rassure les cyclistes venus du VTT, et un montage souvent plus simple.
Le revers de la médaille, c’est que vous perdez les positions multiples du cintre route. Plus de cocottes, plus de position basse aéro, plus de variation des appuis sur les longues distances. Sur un vrai usage gravel longue distance, ça se paie en fatigue des mains.
🤔 Mon avis : si vous faites surtout des trajets courts ou que vous venez du VTT, le cintre plat peut suffire. Mais dès que vous visez la polyvalence et les longues sorties, le cintre cintré évasé reste, pour moi, le vrai esprit gravel.
Changer de cintre, ressent-on vraiment la différence ?
Eh bien oui, surtout si vous faites du tout-terrain !
Une largeur plus importante écarte vos bras et fait basculer votre poids un peu plus sur l’avant du vélo.
Ce surplus de poids à l’avant vous fait gagner du grip, notamment aux freinages, moins de sautillements et donc plus de stabilité !
Et des bras plus écartés, ce sont aussi des bras prêts à encaisser les secousses, ce qui améliore le confort.
Un modèle spécifique gravel n’est pas indispensable si votre pratique penche vers la route. Mais si vous êtes polyvalent, alors là oui, vous allez sentir la différence !
Au-delà de la sensation, il y a plusieurs raisons concrètes de changer, et ce n’est pas qu’une question de look :
- Gagner en confiance dans les descentes : un cintre plus large stabilise le vélo. Si vous voulez de la confiance dans le technique, élargissez !
- Augmenter le confort : plus c’est large et souple, plus ça filtre les vibrations.
- Mettre une sacoche bikepacking : il faut un minimum d’espace au guidon.
- Ajuster votre position : selon la forme, vous affinez votre pilotage à haute comme à basse vitesse.
- Aérodynamisme : pour gagner des km/h gratuitement, réduisez la taille du guidon !
Et n’oubliez pas que le cintre travaille avec les autres points de contact : une guidoline bien épaisse filtre ce que le cintre laisse passer, et de bonnes roues gravel changent encore plus le caractère du vélo.
Maintenant que vous savez si, et pourquoi, changer, voyons ce qui vous correspond.
Pour récapituler : quel cintre gravel selon votre pratique ?
Faisons un récapitulatif pour déterminer quel guidon choisir selon votre pratique, ce n’est que mon avis, mais ça vous donne des repères solides :
| Votre pratique | Largeur | Flare | Drop |
|---|---|---|---|
| Plutôt route (80% route / 20% chemin) | 42 à 44 cm | 0 à 5° | 120 à 130 mm |
| Polyvalente (50% / 50%) | 44 à 46 cm | 10 à 15° | 100 à 120 mm |
| Plutôt chemins (20% route / 80% chemin) | + de 46 cm | + de 30° | 80 à 100 mm |
Plus vous tirez vers les chemins, plus vous gagnez à partir large, évasé et avec un drop faible, plus vous êtes routier, plus vous restez proche d’un cintre de route classique.
Cas pratique : Ritchey ErgoMax ou VentureMax ?
Difficile de parler cintre gravel sans parler de Ritchey.
La marque de Tom Ritchey conçoit des guidons tout-terrain depuis bien avant que le mot « gravel » existe, et deux de ses modèles reviennent tout le temps : l’ErgoMax et la VentureMax.
Sur le papier, ils se ressemblent : drop faible, reach court, esprit gravel. Mais sur le terrain, ils ne jouent pas dans la même cour. Voici ce qui les sépare vraiment.
| Critère | Ritchey ErgoMax | Ritchey VentureMax |
|---|---|---|
| Flare | 12° (modéré) | 24° (prononcé) |
| Drop | Faible | Faible |
| Reach | Court | Court (~76 mm) |
| Sa signature | Une partie haute ergonomique : tops ovalisés, léger relèvement (~10 mm) et petit angle vers l’arrière | Le « bio bend » : en bas du drop, le cintre remonte pour créer un appui quasi plat sous les mains |
| Largeur ressentie | Contenue, proche d’un cintre route évasé | Très large en bas (un 42 cm dépasse les 50 cm bout à bout) |
| Idéal pour… | Le gravel orienté route et endurance, le confort mains en haut sur les longues liaisons | Le tout-terrain, le technique, les descentes et le bikepacking |
Concrètement ? L’ErgoMax brille quand vous passez beaucoup de temps les mains en haut du cintre : ses tops plats et relevés soulagent vraiment les poignets sur les longues sorties roulantes. Son flare modéré garde une position pas trop écartée, très polyvalente.
La VentureMax, elle, prend tout son sens dès que le terrain devient cassant. Son gros flare de 24° écarte les mains en bas du cintre, ce qui apporte un levier énorme et une stabilité impériale en descente. Et son « bio bend » offre un appui hyper confortable dans les longues lignes droites face au vent.
🚲 Le conseil maison de Ritchey résume bien les choses : si vous aimez la partie haute de l’ErgoMax mais que vous voulez plus de largeur et de contrôle en bas, partez sur la VentureMax. Le drop reste faible dans les deux cas, vous ne serez jamais perdu en passant des cocottes au bas du cintre.
En résumé : ErgoMax pour le confort sur le plat et le roulant, VentureMax pour le contrôle et le tout-terrain. La VentureMax est d’ailleurs dans ma sélection, en bas de cet article.
Où acheter le meilleur cintre gravel ?
Parmi tous les guidons qui existent, j’ai voulu vous aider en sélectionnant une petite liste de produits que je considère être les meilleurs guidons gravel. Suivant les trois types de gravel rider que vous êtes !
Zipp Service Course SL 70 XPLR – Pour la route et le roulant
Un guidon en aluminium noir très léger, orienté route et chemin lisse de par son drop très faible, idéal si vous êtes plutôt routier. À découvrir au meilleur prix chez Alltricks.
Cintre Bikepacking / Gravel – Accessible et polyvalent
Le cintre gravel le plus accessible de cette sélection, et franchement, il fait le job. En aluminium, avec un flare de 16° bien polyvalent et trois largeurs au choix (420, 440 et 460 mm), c'est le bon plan pour débuter en gravel ou remplacer un cintre sans exploser le budget. À retrouver chez Decathlon.
Ritchey VentureMax V2 – Pour tous types de terrain
Le produit en aluminium le plus apprécié en gravel avec sa forme particulière en bas du cintre typique de chez Ritchey. Ici proposé en noir, pour le prix et le stock : direction Alltricks !
FAQ – Vos questions fréquentes sur le cintre gravel
Quelle largeur de cintre gravel choisir ?
Comptez 42 à 44 cm si vous roulez majoritairement sur la route, 44 à 46 cm pour une pratique polyvalente, et plus de 46 cm si vous privilégiez les chemins techniques. Plus c’est large, plus c’est stable en tout-terrain.
Cintre gravel en carbone ou en aluminium : que choisir ?
Le carbone vous fait gagner 100 à 200 g et filtre légèrement mieux les micro-vibrations. L’aluminium reste très fiable et bien moins cher. Si le budget n’est pas une contrainte, le carbone est le meilleur choix en gravel.
Si vous penchez pour le carbone, voici notre sélection des meilleurs cintres gravel en carbone.
Peut-on monter un cintre VTT sur un gravel ?
Techniquement oui, mais vous perdrez la position cocottes et le confort en longue distance. Si vous voulez plus de largeur et de stabilité, mieux vaut un cintre gravel très évasé avec un flare important (15° et +).
C’est quoi le flare d’un cintre gravel ?
Le flare, c’est l’évasement entre le haut du cintre (où sont les cocottes) et le bas. Plus le flare est important, plus la position basse écarte vos mains, ce qui apporte stabilité et confort sur les chemins.
Quel cintre gravel pour les longues distances ?
Privilégiez un cintre avec un flare entre 10 et 15°, un drop modéré (100 à 120 mm) et une forme anatomique. Cela permet de varier les positions des mains pour réduire la fatigue. Le carbone apporte un confort supplémentaire.
Faut-il changer son cintre quand on passe de la route au gravel ?
Oui, si vous voulez vraiment exploiter le potentiel du gravel. Un cintre route en 42 cm avec peu de flare manque de stabilité dès qu’on quitte le bitume. Un modèle gravel apporte largeur, flare et confort en tout-terrain.
Quel cintre gravel choisir chez Decathlon ?
Le guidon gravel Van Rysel en aluminium (flare 16°, 420 à 460 mm) est l’option la plus accessible pour débuter, autour de 30 €. Un bon compromis polyvalent pour un premier gravel ou un remplacement simple.
Peut-on monter un cintre gravel sur un VTT ?
Oui, c’est faisable si votre VTT est compatible (diamètre de serrage, leviers adaptés au frein). Vous gagnez les positions multiples et l’aéro du cintre cintré, mais vous perdez le contrôle d’un large cintre plat dans le très technique. C’est surtout intéressant pour un usage gravel/rando plutôt que pour du VTT engagé.
Un cintre gravel aéro, est-ce utile ?
Sur du roulant et de la longue distance, un cintre à profil aéro ou des prolongateurs font gagner quelques watts en réduisant votre surface frontale. En revanche, dès que le terrain devient technique, ça n’apporte rien et ça peut gêner le pilotage. À réserver aux gravel riders orientés perf et liaisons rapides.
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Marvin de Gravel Rider
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